L’entretien du Matériel

Tu as déjà pas mal joué avec ta guitare et il va être important de pouvoir aussi l’entretenir.

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De cette façon, tu pourras préserver son état le plus longtemps possible et en prendre soin.

Si tu as acheté une guitare d’occasion qui a déjà servi, un bon nettoyage est également vivement recommandé.

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Si tu ne te sens pas à l’aise avec les réglages qui seront expliqués ci-dessous, n’hésite pas à confier cette tâche à un magasin de musique ou un luthier qui fera cela très bien.

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Je te propose d’abord de te montrer comment bien nettoyer ta guitare, puis je te montrerai comment bien la régler. Je terminerai enfin en te montrant comment bien changer tes cordes.

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Avec tous ces conseils d’entretien de guitare, elle sera comme neuve !

Entretien guitare étape 1 : le nettoyage

1ère étape : nettoyage des cordes 

Une habitude à prendre dès le départ après avoir joué pour préserver la longévité de ses cordes est de passer un petit chiffon doux sur les cordes afin d’absorber l’humidité générée par la sudation de nos doigts.

Eh oui, on ne s’en rend pas forcément compte mais, par nos petits doigts nous transmettons de la sueur qui oxyde plus rapidement les cordes.

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Un produit intéressant pour prolonger la durée de vie des cordes, les préserver de la corrosion et qui permet de retrouver parfois une qualité de jeu tel un jeu neuf est le Dunlop Formula65 String Cleaner utilisable aussi bien sur cordes de guitares folk ou électro-acoustiques que sur cordes de guitares électriques : 

2ème étape : nettoyage du corps de la guitare 

Nous allons parler ici du nettoyage de la table d’harmonie, du dos et des éclisses, ainsi que de l’arrière du manche.

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Recommandation : bien détendre les cordes afin de ne pas être gêné lors du nettoyage.

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Dans un premier temps, un nettoyage simple consiste à n’utiliser qu’un simple chiffon doux (de type chiffon pour meubles en bois par exemple, ou chiffon de type peau de chamois pour enlever les traces de doigts), qu’il est possible d’humidifier légèrement.

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Si des tâches sont présentes ou plus incrustées, prendre un polish qui va nettoyer sans abîmer le vernis.

Une référence en la matière et utilisée par beaucoup de magasins de musiques ou luthiers est le Dunlop Formula 65 Polish :

Pour les guitares acoustiques il y a plusieurs types de bois plus ou moins vernis (du mate vers le brillant pour les plus vernis).

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‍Ne surtout pas utiliser d’alcool ou de produits à base de silicone (ou alors seulement à très faible contenance) qui vont attaquer le vernis.

Il vaudra mieux éviter d’utiliser du polish sur une guitare classique, le vernis étant souvent fragile !

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Il est très important d’utiliser un produit qui ne va pas abîmer le vernis de la guitare, tu ne verras peut-être pas de différence tangible à l’œil nu et c’est tant mieux car ce n’est pas le but du simple nettoyage !

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3ème étape : nettoyage de la touche de la guitare et des frettes

Ce nettoyage est à effectuer au moins une fois par an et chaque fois que cela est nécessaire (présence de poussière, saleté, etc…).

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Il sera pratique de profiter d’un changement de cordes pour effectuer ce nettoyage, car il est bien plus confortable et plus efficace de nettoyer le manche sans les cordes !

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Il faudra avant tout connaître le bois utilisé pour la touche de ta guitare : palissandre, ébène, érable, etc… Cela sera important pour utiliser la bonne technique de nettoyage.

À l’aide d’un chiffon qui ne peluche pas, ou de type microfibres (qui a une action micro-abrasive mais qui ne génère pas de micro-rayures pour autant) pour les traces de doigts et la poussière, glisser le chiffon le long de chaque frette et dans chacune des cases.

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Si cette étape est régulièrement effectuée, il ne devrait pas être nécessaire d’utiliser un produit particulier.

Il est également possible de s’aider d’un petit pinceau pour éliminer la poussière entre les différentes parties de la guitare.

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On peut humidifier un peu le chiffon si besoin mais il faudra bien sécher ensuite, afin de ne pas accélérer l’oxydation des cordes et des frettes.

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Un petit accessoire assez cool et bien pratique pour nettoyer à la fois la touche de ta guitare mais aussi le reste grâce au petit pinceau intégré :

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Si ça ne suffit pas, tu peux utiliser le Dunlop 01 pour dissoudre la saleté sur ta guitare classique, folk ou électrique.

On laisse agir et dissoudre la saleté quelques instants et on essuie ensuite avec un chiffon.

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Si la touche a déjà un certain âge et qu’elle a besoin d’être nourrie, il est préconisé d’utiliser un produit à l’huile de citron qui sera excellent pour cela, ou encore de l’huile de lin. De quoi redonner jeunesse et éclat à la touche de ta guitare !

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Un produit incontournable pour cela est le Dunlop Lemon Oil (attention, ne convient pas aux touches en érable ou vernies) :

En appliquer avec un chiffon propre, laisser le bois en absorber un peu, puis essuyer l’excédent (ne pas laisser l’excédent sur le bois).

‍Je te montre tout ça en photo et en vidéo dans le tuto plus bas dans cet article.

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Si la touche de ta guitare acoustique ou électrique est en ébène ou en palissandre et que tu constates que la touche de ta guitare accroche lorsque tu joues, ou que des dépôts de crasse sont présents et que le simple nettoyage classique n’a pas suffit à les retirer avec les conseils que l’on t’as donné jusqu’ici, tu peux aller plus loin pour éliminer les petits défauts (à faire avant d’utiliser l’huile de citron), lustrer et polir la touche de ta guitare et les frettes.

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Il sera alors possible d’utiliser de la laine d’acier (plus fine que la paille de fer).

Pas de laine de verre, uniquement de la laine d’acier 000 ! 

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Frotter en douceur dans le sens du bois (de manière générale, dans la longueur du manche et non la largeur), ne jamais frotter dans le sens des frettes, cela créerait des micro-rayures ! 

Je te montre dans la vidéo un peu plus bas comment faire.

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Passer de la laine d’acier sur le manche et les frettes pour enlever les traces d’oxydation, la rouille, les poussières et résidus, dans le sens de la longueur du manche.

Cela peut être effectué une à deux fois par an.

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Ensuite, applique l’huile de citron pour nourrir le bois et enlève ensuite l’excédent après avoir attendu quelques minutes que l’huile pénètre dans le bois.

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Ne pas utiliser d’huile de citron, ni de laine d’acier sur un manche en érable (Maple) ou vernis, risque de rayures et de foncer ou tâcher le bois pour les bois clairs !

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Les produits à base d’huile pénétreraient dans le bois et le tâcheraient ! Auquel cas, du simple savon dilué dans de l’eau tiède devrait faire l’affaire pour le nettoyage de ton manche (sera également utilisable de la pâte abrasive pour vernis cellulo pour les manches érables vernis, afin de raviver le brillant sur les frettes et le vernis, ou encore du polish).

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Tuto nettoyage de la touche du manche et des cordes

Passons maintenant à la pratique avec ce tuto en images et vidéos pour redonner une seconde vie à la touche du manche de ta guitare et protéger tes cordes de la corrosion.

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Matériel utilisé pour ce tuto :

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1) Desserrer les cordes

et les mettre sur les 2 côtés du manche ou les enlever si tu as prévu de les changer (les miennes étaient encore en assez bon état au moment de faire ce nettoyage, je les ai donc simplement réparties sur les côtés pour ce tuto)

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2) Protéger les micros

avec du scotch de masquage afin que les particules fines d’acier ne viennent pas s’y coller

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Dans le cas d’une guitare classique ou Folk, on protégera la rosace afin qu’il n’y ait pas de particules d’acier qui tombent dans la table d’harmonie.

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3) Passer la laine d’acier

dans le sens de la longueur du manche (surtout pas dans la largeur). Passer également sur les frettes afin de les nettoyer et retirer les traces d’oxydation de celles-ci.

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Voici une petite vidéo pour te montrer le passage de la laine d’acier sur la touche :

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4) Aspirateur

On passe ensuite un coup d’aspirateur pour enlever les résidus de laine d’acier.

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5) On nourrit le bois avec l’huile de citron

Appliquer l’huile de citron sur le manche entre les différentes frettes.

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Conseil : évite de mettre de l’huile de citron sur les frettes et passe bien le chiffon sur les frettes après application afin que l’huile de citron ne les oxyde pas.

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On laisse le bois boire ce fabuleux breuvage en attendant quelques instants que l’huile de citron pénètre bien dans le bois.

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Voici une vidéo pour te montrer l’application de l’huile de citron sur la touche de la guitare :

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6) Nettoyage de l’excédent avec un chiffon propre qui ne peluche pas

On retire ensuite le surplus de ce que le bois n’a pas absorbé afin que la touche ne présente pas d’aspect gras ou huileux (ce qui ne serait pas agréable au toucher).

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7) Résultat de la touche nourrie

Je pense que le résultat parle de lui-même ! La touche a retrouvé son éclat, elle est comme neuve n’est-ce pas ?

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Pour mieux te rendre compte du résultat du nettoyage je te laisse regarder les photos avant/après.

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Comparatif avant/après :

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Le bois avait déjà bien vieilli et il était très sec, on le sentait au toucher. Certains endroits accrochaient lors de bends, le confort de jeu n’était plus très agréable. Voilà qui est de l’histoire ancienne !

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8) Nettoyage des cordes

Pour finir on peut passer un peu de nettoyant sur les cordes une fois celles-ci retendues et accordées, afin de les nettoyer bien sûr mais aussi pour les protéger de la corrosion et améliorer leur longévité.

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Ce qui fait de ce produit (voir référence citée plus haut) un produit plus intéressant que le simple fast fret et le toucher sur les cordes après application est vraiment agréable.

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Passer un coup de chiffon après application pour enlever l’excédent qui apporte un petit côté huileux sur la touche.

4ème étape : nettoyage des potards encrassés sur guitare électrique (optionnel)

Si tu entends des bruits parasites et craquements lorsque tu tournes les potards de ta guitare électrique, ces petits « crunch, crunch, crunch” assez embêtants, tu pourras y remédier en utilisant du nettoyant de contact pour composants électroniques, qu’on peut trouver facilement dans un magasin de bricolage.

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C’est un problème couramment rencontré alors j’ai décidé de t’en parler pour t’aider à régler ça si tu es dans ce cas ou si ça t’arrivait un jour.

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Il faudra dévisser la plaque à l’arrière de la guitare afin d’atteindre les branchements des potards.

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Applique un peu de produit pour composants électroniques directement sur les potentiomètres, puis tourne le bouton à l’avant de la guitare en même temps afin que le produit circule sur le potentiomètre.

Bien laisser sécher, remonter la plaque et le tour est joué !

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Entretien guitare étape 2 : le réglage

Je vais tenter de répondre à toutes les questions que tu t’es toujours posées sur les réglages de ta guitare.

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À quel moment faut-il régler (ou faire régler si tu n’es pas à l’aise avec ça) une guitare ?

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• Si on a une ou des cordes qui frisent de manière régulière (cela peut très bien venir du réglage du manche ou de l’action des cordes)
• Si le manche présente un creux ou s’il est bombé‍
• Si ta guitare est fausse (par exemple lorsque la guitare sonne faux lorsque tu joues en haut du manche après la 12ème case par exemple),
• Lorsque tu changes de tirant de cordes (on effectue tous les réglages en fonction du tirant de cordes car la différence d’épaisseur des cordes va jouer sur l’action des cordes, sur le son, etc…)

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Réglage du manche

On effectue ce réglage avec la guitare préalablement accordée. 

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Le réglage du manche se fait via le truss rod dont l’accès se trouve généralement soit au niveau de la tête de la guitare, soit au niveau du bas du manche.

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Le manche peut être soit :

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• Bombé vers les cordes : ce qui va le faire entrer en contact avec les cordes et les faire friser, il faudra alors desserrer la vis du truss rod

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• Droit : ce qui signifie que le réglage est bon. S’il présente un léger creux ça peut encore aller (ne pas forcer le serrage, cela pourrait endommager le manche de manière irréversible)

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• Creusé : ce qui implique que certaines cordes seront trop loin du manche à certains endroits, il faudra alors serrer la vis du truss rod

Il est possible de contrôler la courbure du manche de plusieurs façons.

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Méthode 1

On vérifie la courbure du manche à l’œil nu, cela est souvent assez visible, par exemple en tenant la guitare debout et en regardant la courbure à partir de la tête de la guitare vers le bas du manche en fermant un oeil.

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Pour les guitares avec manche collé, il est préférable de faire effectuer ce réglage dans un magasin de musique ou chez un luthier car ces manches sont très fragiles et un réglage mal effectué peut fissurer le vernis, abîmer le manche ou encore le corps de la guitare.

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Méthode 2

Pour vérifier la courbure du manche, une autre méthode consiste à utiliser un capodastre en 1ère case et à appuyer sur la dernière case sur la corde de Mi grave afin de voir si on a du jeu, en tapotant légèrement avec l’index de l’autre main sur la corde au niveau de chacune des cases.

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Si la corde est en contact avec le manche à certains endroits, c’est que le manche est bombé.

S’il y a trop de jour, c’est qu’il est creux.

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C’est généralement vers le centre du manche que l’on constate le creux ou l’aspect bombé.

Il doit en principe y avoir 0,4 mm (valeur théorique) d’espace entre la corde de Mi grave et la 6ème frette (s’il y a trop d’espace, le manche est trop creux, si l’espace est inférieur à 0,4 mm, le manche est trop bombé).

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Sur cet exemple, on observe un écart plus important entre les cordes et les frettes au niveau des cases 6-10, cela signifie que le manche est creusé.

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Méthode 3

Une autre astuce (que je trouve plus simple à mettre en oeuvre et plus lisible) consiste à utiliser une longue règle plate en métal que l’on positionne sur les frettes sur toute la longueur du manche.

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Cela nous permet de voir assez facilement :

• si le manche est trop creux, auquel cas on verra du jour à un endroit du manche (ce sera souvent entre les cases 5-10, donc vers le centre du manche que l’on pourra constater le phénomène) 

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• si le manche est bombé, dans quel cas la règle sera alors bancale

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Avec cette méthode, on observe de manière plus précise l’aspect creusé du manche car le jour entre la règle et les frettes des cases 6 à 10 est assez important, il y aurait très peu de jour si le manche était bien réglé.

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Mais alors que faire si on se retrouve avec un manche bombé ou creusé ?

 

Passons à la mise en pratique ! 

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Cas n°1 : le manche présente un creux

Avec une clé allen adaptée (selon le type de vis du truss rod), on va serrer légèrement (un léger coup peut suffire, y aller par étape : faire 1/8ème de tour et recontrôler).

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On vérifie ensuite avec la règle comme tout à l’heure, si ça suffit ou si cela nécessite encore un peu de serrage.

Il faut parfois attendre un peu afin que le bois réponde et prenne sa forme suite au serrage ou desserrage que l ‘on a effectué.

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Cas n°2 : le manche est bombé

Avec une clé allen adaptée (selon le type de vis du truss rod), on va desserrer légèrement (un léger coup peut suffire, y aller vraiment avec parcimonie).

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On vérifie ensuite avec la règle comme tout à l’heure, si cela nécessite encore un peu de serrage ou si c’est suffisant.

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Mise en garde : ne pas serrer trop fort.

Si tu ne vois pas de résultat ou si rien ne bouge, préfère toujours emmener ton instrument dans un magasin de musique ou chez un luthier si tu as un doute sur ce que tu fais avant de risquer de l’abîmer.

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(Ce réglage est faisable sur guitare électrique ou sur guitare Folk, dont les vis de truss rod sont situées à l’emplacement indiqué sur les photos plus haut dans cet article)

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Réglage de l‘action des cordes

Il s’agit de la hauteur entre les frettes et les cordes. 

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Pour régler la hauteur des cordes, il y a plusieurs étapes à réaliser, il faudra parfois t’armer de patience.

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1) Vérification de la hauteur des cordes

On vérifie la hauteur des cordes de Mi grave et de Mi aigu par rapport au dessus de la 12ème frette.

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Le plus pratique pour régler l’action des cordes est d’utiliser une règle spécialement conçue à cet effet ou un réglet qui fera aussi bien l’affaire. 

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Dans un premier temps on ne va que régler l’action de la corde de Mi grave et de la corde de Mi aigu.

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Pour la corde de Mi grave d’une guitare électrique on devrait avoir entre 1,5 et 2 mm (on peut aller jusqu’à 2,5 mm selon certaines normes fabricants) et pour la corde de Mi aigu, la hauteur de corde doit se situer entre 1 et 1,5 mm (on peut aller jusqu’à 1,8 mm selon certaines normes fabricants).

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La bonne hauteur se décidera en fonction de ton confort de jeu, de ton tirant de cordes (épaisseur des cordes) et en fonction de la guitare en elle-même également, afin que les cordes ne frisent pas.

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2) Préparation de la guitare au réglage

Sur guitare électrique, le réglage s’effectue à l’aide des 2 vis qui maintiennent le vibrato :

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Avant de toucher à ces 2 vis il faut préalablement desserrer les cordes, ainsi que les ressorts à l’arrière de la guitare (il faudra donc dévisser la plaque à l’arrière de la guitare afin d’atteindre les ressorts) car cela risquerait de déformer le vibrato et il faudra alors le changer ! 

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Lorsque tu vas desserrer tes cordes pour cette opération, commence par desserrer les cordes de la plus aiguës à la plus grave afin d’éviter ou de limiter le cassage de corde lié à la tension des ressorts (c’est surtout le cas de guitare équipées de Floyd Rose)

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Si déjà tu desserres tes cordes, profites-en pour les détendre au maximum et les mettre de part et d’autre des 2 côtés du manche afin de pouvoir contrôler le radius de ton manche par la même occasion (cela te servira pour les étapes suivantes).

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À cette occasion, profites-en également pour passer un coup de chiffon ou un petit pinceau au niveau du sillet pour enlever la poussière (tu verras ci-dessous que la mienne en avait bien besoin !)

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3) Contrôle du radius

Si on ne connaît pas le radius de la guitare, il faudra enlever toutes les cordes (ou les desserrer et les mettre de part et d’autre de la guitare si tu n’as pas prévu de les changer) et placer une jauge de radius sur la touche afin de connaître sa courbure.

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Pour contrôler le radius de la touche de ta guitare, je t’ai préparé un outil fort pratique pour ça : une jauge de radius,  que tu pourras télécharger au bas de cet article.

Tu peux la télécharger, l’imprimer, la coller sur une feuille cartonnée, puis la découper proprement en respectant bien les contours. 

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Selon le type de guitare électrique que tu possèdes, le radius peut être vraiment différent.

Les guitares de type Gibson ont majoritairement un radius entre 12” et 14” et disposent généralement d’un chevalet Tune-o-Matic (barre fixe sans pontets de réglages en hauteur puisque la courbure du manche est déjà appliquée sur ce type de chevalets).

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On va essayer différents côtés de la jauge en la plaçant sur la touche et en regardant à différents niveaux du manche quel est le radius qui correspond le plus à ta guitare.

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S’il y a du jour entre la jauge de radius et la touche ou que la jauge de radius bascule c’est que ce n’est pas le bon radius. On règlera les autres cordes plus tard en fonction de ce radius, alors il est important de pouvoir le relever de manière précise.

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4) Réglage de la hauteur des cordes de Mi grave et Mi aigu

Une fois que les cordes sont desserrées et que tu as déterminé quel est le radius de ton manche, on va pouvoir desserrer les ressorts à l’arrière de la guitare.

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Pour ce faire, il te faudra dévisser la plaque à l’arrière de la guitare, souvent située au niveau de l’embranchement des cordes.

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On met un trait de marqueur sur les ressorts pour savoir à quel niveau de serrage nous étions avec les ressorts, puis on desserre les 2 vis afin de desserrer les ressorts (3-4 coups sur chacune des 2 vis suffit).

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On va maintenant pouvoir régler les 2 vis au niveau du vibrato pour descendre ou monter les cordes en fonction de ce que tu as mesuré tout à l’heure pour la hauteur des cordes de Mi grave et aigu au niveau de la 12ème frette.

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Généralement l’avant de la plaque de vibrato doit se trouver quasiment à plat par rapport au corps de la guitare mais ne doit pas toucher le corps de la guitare. L’avant de la plaque devrait aussi être parallèle au corps de la guitare.

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On retend ensuite les ressorts selon pour repositionner les vis à l’emplacement indiqué par notre trait de marqueur et on réaccorde la guitare. 

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5) Réglage des ressorts

L’étape suivante consiste à régler l’inclinaison du vibrato afin que la plaque du vibrato soit à une hauteur de 2,5 à 3 mm entre la table et l’arrière du vibrato.

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Pour ce faire, nous allons devoir régler les ressorts à l’arrière de la guitare.

Si la plaque de vibrato est trop haute il va falloir tendre les ressorts (les serrer), si au contraire elle est trop basse, il va falloir les desserrer.

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L’idéal est d’utiliser une cale de 2,5 ou 3 mm que l’on va placer entre la plaque de vibrato et la table.

On pousse la tige de vibrato vers la table pour lever le vibrato et glisser la cale en-dessous.

On réaccorde ensuite la guitare, on fait un quart de tour sur chacune des 2 vis des ressorts, puis on contrôle si les cales sont libres ou si la plaque est en contact avec la cale (cela signifie que la plaque de vibrato est à la bonne hauteur).

Sur une guitare de type stratocaster, il est recommandé par le fabricant que l’arrière du vibrato soit surélevé de 2,5 à 3 mm (d’où l’indication mentionnée plus haut qui correspond au type de guitare que j’ai utilisé pour effectuer ces réglages).

Pour le relever s’il est trop plaqué (mesures prises cordes accordées), on va détendre les ressorts, on ne pourra juger de la bonne hauteur de l’arrière de la plaque de vibrato que lorsque la guitare est dans des conditions normales d’utilisation (accordée donc).

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Tu peux t’aider d’une petite cale d’épaisseur pour contrôler que la plaque soit surélevée à la bonne hauteur (la hauteur doit être la même sur le côté des cordes graves par rapport au côté des cordes aiguës).

Il est possible que tu n’aies pas le résultat attendu dès la 1ère fois, il faudra peut-être t’y prendre à plusieurs reprises avant d’atteindre le bon résultat.

Lorsqu’on a atteint la bonne hauteur de corde, on contrôle si les cordes de Mi grave et Mi aigu ne frisent pas, sinon il faudra relever un peu la hauteur de la vis du côté de celle-ci.

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On pose la règle d’action des cordes à la 12ème frette et on regarde à combien est notre hauteur d’action.

Lorsque la hauteur des cordes est satisfaisante et que les cordes de Mi aigu et de Mi grave ne frisent pas, on va pouvoir régler la hauteur des autres cordes.

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6) Réglage de l’action des cordes avec les pontets

L’étape suivante va consister à régler la hauteur des autres cordes afin qu’elles ne frisent pas.

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Cela se fait en fonction de la courbure de la touche de la guitare (le radius).

En effet, la touche d’une guitare n’est pas totalement plate, elle est légèrement courbée.

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On va se servir cette fois-ci des petites vis qui se trouvent de chaque côté des pontets (petites pièces métalliques sur lesquelles viennent reposer les cordes au niveau du chevalet).

Avec celles-ci nous allons pouvoir régler la hauteur de chacune des cordes pour affiner en fonction de la hauteur de corde souhaitée mais aussi en fonction de notre fameux radius que l’on a mesuré tout à l’heure tu t’en rappelles?

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Avec une clé allen on va venir baisser le pontet de la corde de Mi grave jusqu’à ce que le bas de celle-ci se retrouve à 1,5 et 2 mm du haut de la 12ème frette. (À adapter selon ton cas évidemment)

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On procède de même pour la corde de Mi aigu jusqu’à ce que le bas de celle-ci se retrouve à 1 et 1,5 mm du haut de la frette.

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Ce réglage est à affiner en fonction de ta guitare, c’est-à-dire qu’il faut que tu vérifies que la corde ne frise pas lorsque tu as réglé ton pontet à une certaine hauteur.

Appuies sur la corde sur chacune des cases en remontant sur tout le manche de la 1ère case à la dernière afin de vérifier que la corde ne frise pas.

Si tu te dis que tu vas la régler le plus bas possible (donc à 1,5 m de la frette) et que ta guitare frise, c’est que ce n’est pas le réglage adapté pour elle, augmente alors un peu la hauteur jusqu’à trouver le bon compromis entre hauteur et frisage de corde ou non frisage de corde ce sera évidemment l’idéal et l’objectif à atteindre. 

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Nous allons maintenant régler toutes les autres cordes, à savoir la corde de La, Ré, Sol et Si en fonction des cordes de Mi grave et Mi aigu qui sont maintenant bien réglées.

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Nous allons pouvoir utiliser à nouveau notre magnifique jauge de radius faite maison (voir à la fin de cet article pour la télécharger)

Je t’ai mis une photo de la guitare en l’état à ce stade des réglages pour que tu comprennes à quel point il est important de régler correctement les autres cordes en fonction de la courbure de la touche du manche.

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‍C’est le moment de te rappeler quel radius tu avais trouvé tout à l’heure.

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On règle les autres cordes par rapport au radius qu’on avait déterminé.

Une fois les cordes reposées et accordées on pose la jauge sur les cordes près du chevalet et on ajuste la hauteur des cordes afin que celles-ci arrivent à fleur de la jauge de radius, en vissant ou dévissant les petites vis à côté de chacun des pontets.

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Celui de ma guitare était de 12”.

J’ai placé une petite cale rouge derrière la jauge de radius afin que tu puisses bien voir le jeu qu’il y a entre la courbure de la jauge et le niveau de chaque corde. 

Le but à atteindre à présent consiste à faire remonter ou descendre les autres cordes afin qu’elles viennent à fleur de la jauge de radius dans le respect de la courbure de la touche du manche.

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Pour information, dans un souci pratique et de logique, après avoir ajusté les cordes de Mi grave et Mi aigu et vérifié qu’elles ne frisaient pas, j’ai essayé d’abaisser les pontets des autres cordes à peu près à niveau ou un peu en-dessous des cordes de Mi grave et Mi aigu afin d’avoir à simplement les monter jusqu’à effleurer la jauge.

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‍Pense à bien accorder ta guitare entre les différentes étapes afin de ne pas fausser tes réglages.

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7) Réglage du diapason

Le diapason est la distance entre le sillet et le chevalet.

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Cette longueur permet de connaître la longueur de la corde vibrante.

Cette distance s’obtient aussi en mesurant du sillet à la 12ème frette et en multipliant le résultat par 2.

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Selon les types de guitare, les diapasons sont différents.

Plus le diapason sera long, plus le tirant de corde sera à choisir faible.

Plus le diapason sera court, plus le tirant de corde sera à choisir fort pour avoir la même sensation de jeu.

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La dernière étape consiste à régler la justesse de la guitare en jouant sur la longueur de la corde vibrante en serrant ou desserrant le pontet avec les vis situées à l’arrière du vibrato cette fois et non pas sur le dessus des pontets (voir photo ci-dessous).

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On effectue un contrôle en appuyant la corde à l’octave (sur la 12ème frette en jouant une harmonique naturelle en posant son doigt sur la frette sans l’appuyer et en jouant la corde avec l’autre main) et on vérifie la justesse de la note avec un accordeur.

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Pour vérifier la justesse de la corde, on va appuyer sur la corde en 12ème case et regarder si elle correspond bien à la note obtenue lorsque l’on fait une harmonique naturelle (en posant juste la pulpe du doigt sur la 12ème frette et en jouant la corde).

Tu peux jouer la corde à vide si tu n’arrives pas à produire l’harmonique naturelle.

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Le but va être de trouver le bon compromis sur la justesse du haut du manche au bas du manche.

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Lorsque l’on appuie sur la corde en 12ème case et que la note est trop haute (trop aigue), cela signifie que la longueur entre la 12ème case et le chevalet est trop courte, il faudra alors reculer le pontet pour augmenter cette longueur.

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Si en revanche la note obtenue est plus grave que celle obtenue en jouant l’harmonique, il faudra alors raccourcir la longueur entre la 12ème case et l’endroit où la corde repose sur le pontet, en avançant le pontet.

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Il faudra veiller à desserrer la corde avant de procéder à ces réglages !

On réaccorde ensuite systématiquement pour vérifier la justesse avec l’accordeur.

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On va mettre tout ça immédiatement en application sur la guitare dont je me suis servie pour faire ce tuto. On va accorder la corde de Mi grave de façon à ce que l’harmonique soit juste sur l’accordeur.

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Si la note est trop haute on va allonger la corde en serrant le pontet pour le ramener vers l’arrière du chevalet. Si la note est trop grave on va devoir réduire la longueur de la corde en la desserrant.

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Lorsque l’on change le tirant de corde par exemple, l’épaisseur de la corde devra être compensée au niveau du vibrato et il faudra donc régler la longueur de la corde vibrante avec les pontets comme on l’a vu dans cette étape pour que la guitare soit juste.

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On procède ainsi pour chacune des cordes de la guitare et on vérifie à plusieurs endroits du manche sur chaque corde si l’une ou l’autre frise afin d’être sûr du bon réglage.

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8) Vérification du sillet

Si après tous ces réglages tu as encore des problèmes, il s’agit peut-être d’un souci au niveau du sillet.

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Le sillet va définir l’action des cordes par rapport au manche.

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Si les encoches du sillet sont trop hautes, notre confort de jeu en pâtira et il sera difficile de régler une action plus basse des cordes.

Un moyen consiste à limer les encoches de chacune des cordes pour gagner en profondeur des encoches du sillet et donc avoir des cordes plus basses.

Si au contraire les encoches sont trop basses, les cordes vont commencer à friser lorsqu’on les jouera à vide, il faudra alors remplacer le sillet. 

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On peut vérifier la profondeur des encoches du sillet en appuyant sur la corde en 3ème case et en regardant si la corde ne touche pas la 1ère frette ou s’il n’y a pas un trop grand jour.

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Dans l’idéal, on va essayer d’avoir une action la plus basse possible, sans pour autant que les cordes se mettent à friser, là est toute la problématique et toute la finesse de ce réglage, qui est des plus importants pour notre confort de jeu. 

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Si ton sillet n’est pas bon, cela est à effectuer en dernier recours, car si ton sillet est trop limé..

Tu seras bon pour le changer !

Il sera préférable d’emmener ta guitare chez un luthier si c’est ton cas.

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Réglage des micros : hauteur et inclinaison

Ce réglage influence le son de la guitare, c’est donc une étape que tu peux vérifier aussi afin d’optimiser tes réglages.

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Le réglage de la hauteur va influencer le son de plusieurs manières :

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• Lorsqu’un micro est près des cordes, il donnera plus de puissance mais cela peut devenir gênant au niveau du jeu au médiator ou aux doigts et on perdra en précision du son. Cela peut aussi créer des sifflements et cela réduira le sustain de la guitare du fait du champ magnétique créé par les aimants des micros sur les cordes de la guitare qui freineront leur vibration. Ainsi, en augmentant la distance entre les micros et les cordes le champ magnétique sera plus faible et cela permettra d’avoir un meilleur sustain lorsque la corde vibrera.

• Lorsqu’un micro est trop éloigné des cordes, on perdra en puissance mais le son sera plus précis.

Le réglage de l’inclinaison des micros consistera à équilibrer la captation des graves et des aigus.

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La difficulté sera aussi de régler les micros les uns par rapport aux autres en termes de puissance pour ne pas avoir de trop grandes différences de volume entre les micros.

Il faudra trouver aussi le bon compromis avec la hauteur des micros lors du jeu vers les cases proches du micro manche.

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Si tu n’es pas sûr de toi pour effectuer ce réglage, tu peux très bien noter la hauteur de chacun de tes micros avant de commencer afin de pouvoir les remettre dans leur position initiale.

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En théorie :

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• Pour le micro chevalet : on devrait avoir environs 2 mm entre la corde de Mi aigu appuyée sur la dernière case de la guitare et le micro (on peut régler à 2,4 mm pour des micros humbuckers)

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• Pour le micro manche : on devrait avoir environs 3 mm entre la corde de Mi grave appuyée sur la dernière case de la guitare et le micro (on peut régler à 2,4 mm pour des micros humbuckers)

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• Pour le micro central : il suffira de l’équilibrer par rapport aux 2 autres micros sur une guitare de type stratocaster de façon à ce qu’il n’y ait pas de différence de volume entre le micro manche et le micro central, puis entre le micro chevalet et le micro central lorsque tu déplaces le sélecteur de micro. On réglera ensuite l’inclinaison afin d’équilibrer les graves et les aigus comme pour les autres micros

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La vibration de la corde est plus importante au niveau du manche qu’au niveau du chevalet, de ce fait on règle souvent le micro du chevalet un peu plus haut afin de pallier à cette différence.

Mais dans le cas de nos besoins particuliers, on pourra monter un peu le micro chevalet pour avoir plus de pêche lorsqu’on passe sur ce micro lors de solos par exemple (dans ce cas il sera normal d’avoir une petite différence de volume entre ce micro et les autres).

Mon conseil : essaye déjà d’équilibrer les volumes de tes 3 micros (si tu as un modèle stratocaster) et ensuite seulement tu pourras monter un peu le micro chevalet si tu souhaites avoir plus de pêche pour tes solos.

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Pour les micros humbuckers, on place souvent ce type de micros un peu plus près des cordes que les micros simples (voir indications théoriques citées ci-dessus).

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Certains vont préférer faire ces réglages à l’oreille, mais pour ceux qui n’ont pas une grande expérience dans le domaine, on peut se référer aux mesures indiquées.

Ces réglages sont donnés à titre indicatif, à toi de trouver le réglage qui te correspond le mieux en fonction de tes goûts et tes besoins.

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Il va falloir être délicat lors de cette opération afin de ne pas riper sur la guitare avec le tournevis, alors vas-y doucement !

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Commence par mettre tous tes micros aux niveaux indiqués ci-dessus, puis ajuste en fonction de la définition du son et de la puissance que tu souhaites pour chacun des micros un par un. 

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Lorsque tu serres ou desserres les vis sur les côtés des micros, attention à ne pas dévisser complètement les vis de réglage de manière à ne pas sortir de l’écrou, ce qui serait fastidieux à revisser.

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Pour le micro chevalet, je suis bien en-dessous de 2 mm entre la corde de Mi aigu appuyée à la dernière case et le micro, il va falloir que je descende un peu le micro pour arriver à 2 mm de ce côté.

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Pour le micro manche, je suis à 3,5 mm entre le micro et la corde de mi grave appuyée à la dernière case.

Je vais donc le monter un petit peu et voir ce que ça donne au niveau du son.

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Les graves sont maintenant plus présentes, ce qui permet d’avoir un son plus équilibré.

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Il ne faut pas avoir de différence de volume entre le micro manche et le micro chevalet (sauf dans le cas où c’est voulu, afin d’avoir plus de pêche lors de solos comme expliqué plus haut), ne pas hésiter à changer le sélecteur de micro du micro manche au micro chevalet plusieurs fois pour identifier à l’oreille s’il y a une différence de niveau sonore.

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Pour faire les tests son, attention à bien positionner les boutons de ton ampli au centre pour les bass, middle et treble afin de ne pas fausser ton jugement et garder une rythmique ou des arpèges de même intensité.

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Bien sûr on mettra aussi tous les boutons de volume des différents micros de la guitare à fond !

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Dans un 2ème temps, veille à équilibrer ensuite les basses et les aigus en travaillant sur l’inclinaison des micros comme expliqué plus haut. 

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Par exemple, si tu constates que le son restitué par ton micro chevalet est trop aigu (sélecteur micro en position chevalet évidemment) et que le son manque cruellement de graves, tu peux augmenter un peu la hauteur de celui-ci au niveau des cordes graves et les baisser un peu au niveau des cordes aigües.

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Lorsqu’on monte ou descend un micro sur un côté, on mesure à nouveau les 2 côtés pour revérifier la hauteur car notre action peut influer sur les 2 côtés.

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Il sera important de tenir compte de la puissance des différents micros qui sont sur ta guitare. Surtout si tu as décidé de donner un peu de punch à ta guitare en changeant l’un des micros d’origine.

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Plus le micro est loin des cordes, plus le sustain de la guitare est long, ce qui est souvent recherché lors de solos.

On peut tester ça en effectuant un bend sur une corde par exemple, en la maintenant en position haute et en chronométrant combien de temps la dure la note.

Puis on compare avec un réglage de micro différent en rapprochant un peu le micro des cordes (de 1 mm, ça suffit pour entendre la différence).

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Une fois que la bonne hauteur du micro est atteinte, on corrige l’équilibre des graves et des aigus puis on passe au micro suivant.

On procède ainsi pour chacun des micros, puis on fait un test général en passant d’un micro à l’autre afin de voir s’il n’y a pas une différence de volume entre chacun des micros.

Si c’est le cas, il faudra corriger la hauteur du micro en question et refaire le test.

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Lorsqu’on monte le micro, on aura : 

• moins de sustain
• plus de médiums
• plus d’attaque (plus d’harmoniques) et de volume (son plus puissant)

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Lorsqu’on baisse le micro, on aura :

• plus de sustain
• plus de bande passante (plus de graves et plus d’aigus)
• moins de niveau (son moins puissant)
• moins d’attaque (produit un son plus doux)

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Lorsqu’on serre la vis présente sur un côté du micro, le micro monte et se rapproche des cordes. Lorsqu’on monte le micro, le niveau en dB va augmenter, on aura donc plus de volume, on aura moins de basses et moins d’aigus, le son sera plutôt médium.

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En desserrant, le micro descend et on aura moins de niveau, plus de sustain et on retrouvera des graves et des aigus, le son sera moins creusé. Cela est compensé par une pré-amplification pour les micros actifs.

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Le tirant des cordes influe aussi sur l’attaque et le niveau, si les cordes ont un tirant épais, on aura plus d’attaque et un meilleur niveau mais il sera plus difficile d’effectuer des bends par exemple. Plus le tirant est fin, moins on aura de niveau et d’attaque, donc si on change de tirant des cordes, il faudra corriger la hauteur des micros en fonction.

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Il est important de trouver le bon compromis entre ton style de jeu, l’attaque, le sustain et le niveau que tu souhaites avoir.

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Si après ces réglages tes cordes frisent à seulement certains endroits, sur certaines cases de manière aléatoire, ne devient pas dingue car ce ne sont pas forcément tes réglages qui en sont la cause, mais peut-être l’usure des frettes qui avec le temps se déforment ou se creusent par endroits sous l’action, les vibrations des cordes et l’oxydation, qui créent alors des frisouilles.

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Si c’est le cas et que c’est vraiment gênant pour toi, il te faudra alors emmener ta guitare dans un magasin de musique ou chez un luthier afin de vérifier s’il n’y aurait pas une planimétrie des frettes à effectuer (attention car cette opération est assez onéreuse !).

Cela consiste à redonner aux frettes la même forme afin que les cordes ne frisent plus sur certaines cases. Ou alors il faudra peut-être carrément réaliser un refrettage (qui peut coûter aussi cher que la guitare elle-même).

Entretien guitare étape 3 : changement des cordes

Une des raisons principales pour laquelle il faut changer ses cordes régulièrement est une question d’entretien.

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En effet, les cordes sont soumises à de la saleté dans leur utilisation courante, mais aussi à de la corrosion et de l’oxydation.

L’oxydation à terme peut venir attaquer les frettes, les ronger et les aplatir ce qui rendra ta guitare fausse à certains endroits du manche ou créera d’autres problèmes !

Alors ne laisse pas des cordes oxydées sur ta guitare !

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L’une des premières causes d’oxydation des cordes est la sudation, notre pH acide va accélérer l’oxydation et diminuer la durée de vie de nos cordes.

Ainsi, prends le réflexe dès maintenant de passer un petit coup de chiffon sur celles-ci après chaque utilisation.

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Il est conseillé de changer ses cordes au minimum tous les 3 mois, mais cela dépend de plusieurs facteurs : intensité d’utilisation, entretien de ta guitare, si tu es parti en vacances et que tu n’as pas joué, etc…), à toi de voir selon ton cas.

Il faut donc les changer lorsque tu estimes que c’est nécessaire, selon ta fréquence de jeu, selon la capacité de tes cordes à tenir un accord, si le son est encore brillant, s’il y a encore du sustain, etc…

Cela te donne quelques pistes pour savoir si tes cordes sont fatiguées ou pas.

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Changer simplement une corde parce qu’elle a cassé est une solution de secours mais il sera préférable par la suite de changer les autres cordes également afin de ne pas avoir trop de différence de qualité de son entre les cordes.

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Le moment du changement de cordes est aussi souvent propice au nettoyage de la guitare.

Profites-en donc pour la débarrasser des poussières et saletés, nourrir le bois si besoin (cela n’est pas à faire systématiquement chaque fois que tu changes tes cordes, une fois par an suffit), effectuer des contrôles de routine (courbure du manche, etc…), selon ce qui a été indiqué tout au long de cet article.

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Si tu as décidé de changer de tirant de corde

Si tu as décidé de changer de tirant de corde, il faudra peut-être faire régler le sillet de tête ou le changer, car l’écartement prévu sur le sillet de tête pour chacune des cordes ne sera peut-être plus adapté à ces nouvelles épaisseurs de cordes et sera peut-être la cause de cordes qui frisent, de bruits parasites, de notes qui ne sonnent pas justes, etc…

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‍Faire ajuster le sillet de tête par rapport au tirant de nos cordes est quelque chose à garder à l’esprit si l’idée te prends de passer sur un autre tirant.

Le tirant est à adapter notamment si tu joues dans un accordage différent, par exemple si tu passes d’un accordage standard en un accordage ½ ton en-dessous, les cordes risquent d’être trop “molles” pour cet accordage, il sera alors intéressant de passer à un tirant plus fort.

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La manivelle

Pour changer les cordes de ta guitare, cet accessoire te sera très utile, tu pourras trouver son descriptif ici :

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Ce petit outil te permettra de rapidement pouvoir desserrer ou resserrer les cordes pendant leur changement.

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Attention toutefois à ne l’utiliser qu’en début d’action de serrage (effectuer la fin du serrage à la main afin de sentir la tension de la corde et ne pas risquer de trop la serrer et la casser).

Sois également vigilant au sens dans lequel tu tournes la manivelle, car le manque de sensation de serrage ou desserrage peut nous amener à casser des cordes, ce qui serait fâcheux (fait sonner la corde en même temps que tu serres ou desserres la corde afin d’être sûr de bien tourner dans le bon sens).

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Si tu ne sais pas quelles cordes choisir pour ta guitare pour les changer, tu peux te référer à notre article sur le sujet.

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Changement des cordes sur guitare classique

1) Desserrer les cordes à l’aide de la manivelle (si tu en as une).

Faire sonner la corde pour être sûr que tu es bien en train de la détendre et non l’inverse ce qui risquerait de la casser.

Puis retirer les cordes.

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2) Passer la 1ère corde de Mi aigu dans le trou au niveau du chevalet, puis passer derrière la corde par la droite, ce qui forme une boucle.

On passe ensuite la corde à l’intérieur de cette boucle 2 fois de suite pour faire le nœud.

On tire ensuite sur la corde afin de serrer le nœud.

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3) Pour la corde suivante, on peut venir coincer l’excédent de la corde précédente dans la dernière boucle du nœud afin de la maintenir avant de serrer le nœud.

On peut faire ça aussi pour les cordes de Si et de Sol, voici le résultat obtenu :

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4) On passe aux cordes graves avec la corde de Mi.

On procède de la même façon mais en passant derrière la corde par la gauche cette fois-ci afin que le bout se dirige naturellement vers la corde de La.

Si le bout des cordes ne se dirige pas du côté souhaité, pas de panique, il suffira de couper simplement le morceau de corde qui dépasse en laissant un peu de marge.

On continue de la même façon avec les cordes de La et de Ré.

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5) L’étape suivante consiste à positionner les cordes au niveau de la tête de la guitare afin de pouvoir les enrouler autour des mécaniques.

On peut positionner les mécaniques de façon à ce que les trous soient vers le haut, cela facilitera l’introduction des cordes.

On passe la corde de Mi grave dans le trou une première fois, puis on récupère l’extrémité de la corde et on le repasse une 2ème fois par le trou.

On serre ensuite la corde à l’aide de la manivelle ou à la main, afin de tendre la corde.

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6) Faire de même pour les cordes suivantes.

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7) On coupe l’excédent de corde à l’aide d’une pince coupante en laissant environ l’équivalent d’1 cm.

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8) Il ne reste plus qu’à accorder les cordes et la guitare est prête.

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Une astuce consiste à tirer légèrement chacune des cordes pour les détendre un peu et leur permettre de se stabiliser plus rapidement, puis on accorde ensuite chacune des cordes.

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Une autre méthode consiste à faire un petit nœud au bout des cordes aigües au niveau du chevalet afin d’éviter les mauvaises surprises lors du montage de celles-ci, ou encore de faire fondre avec un briquet puis passer sous l’eau froide le bout de la corde avant de la placer sur la guitare.

Ainsi la corde restera bloquée par ce nœud ou cette petite boule de plastique et ne sortira pas du chevalet si elle arrive en bout de course.

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Changement des cordes sur guitare Folk

Changement de cordes sur une guitare acoustique avec cordes en acier type Folk :

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1) Desserrer les cordes à l’aide de la manivelle.

Faire sonner la corde pour être sûr que tu es bien en train de la détendre et non l’inverse, ce qui risquerait de la casser.

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2) Retirer les chevilles.

Les retirer sans les abîmer est souvent délicat lorsque l’on change les cordes sur une guitare Folk.

Si on utilise une pince plate ou une pince coupante pour retirer les chevilles, cela marque et endommage la pièce et les retirer à mains nues est fastidieux et difficile à effectuer.

La plupart des manivelles permettant de serrer ou desserrer les cordes dont je t’ai parlé plus haut, présentent une encoche permettant de retirer les chevilles ! I

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l suffit d’insérer cette encoche sous les chevilles et la cheville remonte, il est alors possible de la retirer sans difficulté. Détendre les cordes au préalable permettra de les retirer plus facilement (c’est aussi une question de bon sens)

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Si tu éprouves des difficultés trop importantes à les retirer de cette façon, tu peux venir taper légèrement sur la pointe des chevilles par l’intérieur de la guitare avec un petit objet plat afin de faire remonter la cheville.

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3) À ce stade on peut vérifier si les mécaniques présentent du jeu, dans quel cas il faudra les resserrer.

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4) On peut prendre la corde de Mi grave et la plier à 90 degrés au niveau de la dernière torsion afin de lui donner la forme de l’angle qui va la faire reposer sur le sillet du chevalet, afin de mieux l’insérer dans le trou avec la cheville.

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5) On place le bout de la corde avec le petit anneau à l’intérieur du trou situé sur le chevalet.

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6) Placer la cheville dans le trou, elle va appuyer sur l’anneau de la corde et maintenir la corde dans le trou (la corde va se placer dans la rainure de la cheville).

On appuie bien sur la cheville pour la faire tenir et on tire un peu sur la corde afin de voir si la cheville tient.

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7) Procéder de même pour les autres cordes.

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8) On va maintenant faire tenir les cordes au niveau de la tête de la guitare.

On passe la corde de Mi grave dans le trou de la mécanique puis on passe l’extrémité de la corde sous la corde qui va être tendue puis autour de la mécanique, on remonte ensuite par-dessus la corde qui va être tendue afin de bloquer l’extrémité pour faciliter le montage de la corde (Cyrille te montre une technique un peu différente dans la vidéo ci-dessous mais qui est une possibilité aussi).

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9) Serrer la corde avec la manivelle (si tu en as une).

La corde doit s’enrouler en-dessous de l’extrémité de corde (qui sera la chute) située dans le trou de la mécanique :

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10) On passe aux cordes suivantes.

Il va falloir recouper un peu la corde afin de ne pas avoir trop de longueur.

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Pour les cordes de Ré et de Sol on va laisser une longueur équivalente à la distance entre 2 mécaniques.

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Je pense que tu as compris le principe.

On les serre ensuite tel qu’indiqué dans les étapes précédentes.

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11) On tend les cordes en maintenant les chevilles, veille à ce qu’elles ne ressortent pas.

On tire un peu sur les cordes afin qu’elles puissent se stabiliser plus rapidement.

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12) On accorde toutes les cordes.

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13) Si nécessaire on découpe l’excédent des cordes avec une pince coupante en laissant environs 1 cm.

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Voici une vidéo dans laquelle je te montre comment changer les cordes d’une guitare acoustique :

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Découvre notre Cursus principal pour guitare acoustique pour progresser efficacement et jouer des morceaux en entier.

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Changement des cordes sur guitare électrique

1) Desserrer les cordes à l’aide de la manivelle.

Faire sonner la corde pour être sûr que tu es bien en train de la détendre et non l’inverse, ce qui risquerait de la casser.

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2) Retirer les cordes des mécaniques.

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3) Retirer les cordes par l’arrière de la guitare au niveau de la plaque en plastique (pour une guitare de type stratocaster par exemple)

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4) Enfiler la nouvelle corde par l’arrière de la guitare au niveau de la plaque en plastique qui présente un orifice pour chacune des cordes.

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5) On vient ensuite placer la corde au niveau des mécaniques sur la tête de la guitare.

La procédure pour la découpe de la corde est identique pour tous les types de guitares électriques :

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8) On aligne le trou de la mécanique avec l’embout de la corde et on insère la corde.

On passe la corde dans le trou de la mécanique puis on passe l’extrémité de la corde sous la corde qui va être tendue puis autour de la mécanique, on remonte ensuite par-dessus la corde qui va être tendue afin de bloquer l’extrémité pour faciliter le montage de la corde.

On enroule ensuite la corde autour de la mécanique à l’aide de la manivelle (si tu en as une).

Veille à ce que la corde s’enroule bien sous l’embout de corde qui dépasse (qui est le déchet qui sera coupé tout à l’heure) afin de l’enrouler proprement.

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9) On tend les cordes et on tire un peu sur les cordes afin qu’elles puissent se stabiliser plus rapidement.

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10) On accorde toutes les cordes.

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11) Si besoin on découpe l’excédent des cordes avec une pince coupante en laissant environs 1 cm.

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Changement des cordes sur guitare électrique avec Floyd Rose

Il te faudra une clé allen pour effectuer le changement de corde sur ce type de guitare.

Les clés allen sont normalement fournies avec la guitare par le fabricant.

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1 ) Retirer les bloc-cordes avec la clé allen au niveau du sillet de la tête de la guitare.

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2) Desserrer les cordes avec la manivelle (si tu en as une).

Faire sonner la corde pour être sûr que tu es bien en train de la détendre et non l’inverse, ce qui risquerait de la casser.

Attention : commence toujours par desserrer les cordes aiguës.

Si tu commences par les cordes graves, une surtension sera appliquée sur les cordes aiguës par le floyd rose et elles casseront.

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3) Retirer les cordes au niveau du chevalet (type Edge ou Floyd la procédure sera la même) en desserrant les pontets qui viennent maintenir les cordes de façon à pouvoir les sortir.

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4) Il faudra ensuite couper l’embout des cordes où se situe la petite boule qui permet de bloquer la corde sur des systèmes de vibratos flottants autres que les systèmes Floyd Rose dont nous parlons ici.

Attention, cela n’est à faire que dans le cas d’un système Floyd Rose :

5) Insérer la corde au niveau du pontet, puis resserrer avec la clé allen pour écraser la corde et la bloquer.

Tirer légèrement sur la corde pour vérifier qu’elle soit bien tenue.

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6) Procéder ainsi pour les autres cordes.

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7) On vient ensuite placer la corde au niveau des mécaniques sur la tête de la guitare.

La procédure pour la découpe de la corde au niveau de la tête de la guitare est identique pour tous les types de guitares électriques, voir découpe plus haut dans la procédure pour le changement des cordes d’une guitare électrique.

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8) On aligne le trou de la mécanique avec l’embout de la corde et on insère la corde.

On enroule ensuite la corde autour de la mécanique à l’aide de la manivelle (si tu en as une).

Veille à ce que la corde s’enroule bien sous l’embout de corde qui dépasse (qui sera du déchet) afin de l’enrouler proprement.

On tourne environ l’équivalent de 2 tours ou 2 tours et demi, juste pour que la corde soit bien tendue, ensuite il restera à l’accorder.

Procéder de la même façon pour les autres cordes.

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9) Accorder maintenant les 6 cordes de la guitare.

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10) Remettre le bloc-cordes.

Une fois que le bloc-cordes est remis en place, on ne pourra réajuster l’accordage des cordes qu’avec les vis situées au niveau du Floyd Rose (ce système étant conçu pour limiter le désaccordage lors de l’utilisation de la barre de vibrato) :

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Découvre notre Cursus principal pour guitare électrique pour jouer des morceaux en entier et progresser efficacement !

Conclusion

Félicitations, tu es arrivé au bout de cet article !

Tu sais maintenant comment assurer l’entretien de ta guitare et elle t’en remerciera.

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Les bois utilisés pour la conception des guitares peuvent être sensibles à l’humidité et à la température.

Afin de préserver l’intégrité de ta guitare, veille ainsi à ne pas l’exposer à un trop grand froid ou une trop forte chaleur et de ne pas la stocker dans un endroit trop humide.

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Si une guitare n’est pas utilisée sur une longue période, il vaut mieux la ranger dans sa housse ou son étui (voir notre article sur les accessoires, qui te donne des conseils pour bien protéger ta guitare).

Si tu as une guitare classique et qu’elle a une forte valeur pour toi ou qu’elle t’a coûté très cher, tu peux te procurer un hygromètre digital afin de pouvoir surveiller le niveau d’humidité et préserver ta guitare au mieux.

Pour contrôler et modifier l’humidité de la pièce, un humidificateur de pièce est également utilisable.

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Il y a bien évidemment sûrement d’autres techniques qui peuvent être utilisées et des exceptions peuvent exister, mais je pense avoir pu te donner des pistes constructives et efficaces pour que tu puisses t’occuper de ta guitare dignement.

Si tu ne te sens pas à l’aise pour effectuer les réglages indiqués, il sera préférable de confier ta guitare à un luthier ou dans un magasin de musique afin d’éviter tout dommage.

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Si cet article t’a plu, n’hésite pas à nous le dire en commentaire, cela nous fera vraiment plaisir.

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Tu as maintenant toutes les clés en mains pour préserver la longévité de ta guitare.

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Alors à toi de jouer !

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Si ce n’est pas déjà fait, tu peux aller lire notre guide pour bien choisir ta guitare.

Tu peux aussi aller voir du côté de notre guide sur les accessoires de guitare.